9月难得天晴那几日，我和朋友萌生了去惠来看海的念头。
出发前，我们已经在脑海中构建出了能够在惠来看到的景色：
汹涌的海浪、充满历史感的古城、成片的风车、高耸的灯塔，甚至还有可能邂逅一片奇妙的海市蜃楼……
但直到我们真正抵达惠来才发现，我们在脑海里预设的景象有多么地词穷。
01/喜鹊的尾巴
作为一个内陆孩子，大海对我来说有着天然的吸引力。
因此，到达惠来的第一站，我们选择了客鸟尾。
当地人说，这里之所以叫“客鸟尾”，是因为石笋区状似翘起的喜鹊尾翼，而在潮汕，喜鹊又被称为“客鸟”。
站在喜鹊的尾巴上，那些脑海里的景观一一遇见——
千奇百怪的岩石、一望无际的海岸线、不断拍打着礁石的海浪……
一想到这里的岩石历经了万千年时光的雕琢，我就忍不住为这片海域鼓掌。
如果大海能听到我的心声，那他一定能听到最响亮的两个字：牛逼！
02/未有惠来县，先有靖海城
离开喜鹊的尾巴，穿过一个个海边的渔村，我们抵达了本次旅行的第二站——靖海古城。
正午时分抵达，太阳晒得头顶生疼。
但本地人在北城门外寻了一个纳凉的好去处。
一群老人在北城门外的榕树下闲聊，阳光透过树叶形成斑驳的光影，在他们脸上跳跃。
我抬头看向他们身后的榕树，树冠很大，根须深深扎入城墙，像一位老神在在的长者，静静地守护着靖海古城几百年来的安宁。
“靖海”，意为“平息寇惠、安定海疆”。大约500年前，这里“村落乡民苦于海寇”，朝廷下旨，开始修建城墙。
于是，从明朝开始，这里就被赋予了“抗击倭寇”的使命，到近代又有了“未有惠来县，先有靖海城”的说法。
顺着城墙的方向，约600米，就走到了尽头。这里的砖石有的已经脱落了外皮，斑驳地和青苔一起构成了一座座城门。
500年前，这里或许也有士兵在榕树底下乘凉，他们在古城内来去匆匆，只为守护自己的家国。
时光流转，几百年后的今天，古城已不再是硝烟弥漫的战场，而是变成了人们安居乐业的家园。
温暖的民居，修缮精美的祠堂，香味弥漫整条小巷的惠来小吃……
平平无奇的日常烟火，在古老的砖石前，充满了震慑人心的诗意。
03/靖海，不止古城
深入靖海，则是让自己和历史更近。
从靖海古城出发，我们驾车南下，来到了营盘头。这里又叫做“靖海南炮台”，始建于明朝初期，后在清朝被重建。根据记载，清道光十九年（1839年），林则徐出巡靖海门外炮台前，销毁潮州解送到省城的鸦片烟土2万余斤。
这里，比靖海古城更贴近大海。
或许是因为周边有风景更优美的海滩，我们独享了这片风景。然而，在一旁的林则徐雕像前，我们仍然发现了一束刚摆放不久的鲜花。
——看，即使是“小众”景点，但仍然有人记得这里有过英雄的出现。
站在南炮台向西远眺，石碑山灯塔是除了风车以外最高的建筑。灯塔立在望海的山坡上，足足有68米高。
石碑山灯塔始建于清光绪年间。那时，东南沿海一带海底地形比较复杂，许多外来船只不熟悉水道，很容易触礁，因此，石碑山灯塔在那一段航道上起到了非常重要的作用，“亚洲第一灯塔”的名称由此而来。
灯塔的周围，是一台台正随着海风转动的风车。不远处，是运输海底石油的“彩虹桥”。
我感慨的，并不是这种浩大的、连片的场景。
而是新老交替之后，旧的光芒依旧闪耀，新的技术仍在前行。
04/澳角炮台与海市蜃楼
从石碑山灯塔向西走，我们终于赶在夕阳前抵达了此次惠来之旅的最后一站——澳角炮台。
这座康熙年间的建筑，即使经历过抗日战争，也依旧静静矗立在海边高地上，虽然岁月侵蚀，但依然坚固。
1938年，日本侵略者军舰在神泉海面外围向澳角炮台开炮，炮台被炸出两个洞口，如今只保留了一洞，另一洞则被修复成了拱门。可以说，澳角炮台是当年日寇侵华的铁证。
我们步入细看，却被上锁的铁门挡住去路，只好在炮台周围绕场一周，通过抚摸粗糙的石壁来感受当初峥嵘的岁月。
时间慢慢流逝，太阳从海平面缓缓落下。
渔船仍在不停靠岸，海鸥在空中伺机而动。
顺着炮台旁边的小路，我们来到了澳角市场，在澳角灯塔的尽头为自己找了一处看夕阳的好地方。
“好可惜，这次没有看到海市蜃楼。”耳边传来朋友遗憾的声音。
——我这才想起，我们此行目的之一就是看海市蜃楼。
“不过没关系啦，海市蜃楼也不是我们说看就能看的！”没等我回话，她已经逻辑自洽。
对啊，这次看不到，那就下次、下下次再看。
——再说了，我们在靖海古城、南炮台、石碑山灯塔、澳角炮台因游历而产生的联想与画面，又何尝不是一种“海市蜃楼”？
附惠来两日游行程路线
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